source:voguecom
If you’ve managed to keep up with the news cycle these past few days in London, you know that the U.K.’s political system seems to be hanging by a thread. With the country on the brink of a no-deal Brexit and the possibility of an early general election on the horizon as well, Britain’s place in the world has never been more unstable. At Richard Quinn’s show this evening, that troubling dissonance was instantly soothed by the sound of the Philharmonia Orchestra and the Bach Choir. Quinn clearly understands the healing power of music—his shows have played host to a number of life-affirming musical performances in the past, including one by British singer Freya Ridings. But more than that, he believes the runway should uplift and inspire. “A fashion sanctuary, where we can all come and celebrate,” was how he put it in the show notes.

There is no denying the allure of his escapist vision. Quinn’s clothes conjure a couture fantasy, with unabashedly extravagant shapes and lavish embellishments. This season the look veered between thigh-grazing confectionary frocks and a more dramatic voluminous silhouette that tumbled to the ground and swept the floor. The floral cocktail dresses of last season were even frothier this time around, bold in the shoulder and replete with handfuls of bows along the sleeves. If that sexy, legs-for-days line evoked frivolity, then the longer, grander gowns readdressed the balance. Though wiped clean of his signature floral prints, the yellow silk charmeuse number sculpted into the shape of a rose across the chest seemed to perfectly exemplify Quinn’s maximalist aesthetic.

Quinn has a history of anonymous castings; more often than not, a model’s identity is obscured by a swath of print fabric to match her outfit. He did away with the masks for Spring. Save for the cropped curly wigs, there was nothing to disguise the women on his runway. It was a good thing too, given the cross-generational lineup that included ’90s runway stars such as Jacquetta Wheeler and Erin O’Connor, who looked especially striking in a long, billowing rose-print dress with balloon sleeves.

Undoubtedly the most adorable models to walk the runway in the label’s two-year history were the little schoolgirls dressed in matching marabou-feather hoods and pink and white painterly floral dresses. Quinn’s fantastic surprise finale featured a stunning tableau of exquisite crystal-studded bridal looks in the mold of his eveningwear. It was every little (and big!) girl’s dream come true and the fairy-tale ending that London Fashion Week needed.
.
.
.
.
.
.
.
source:vogueit
Richard Quinn: Three-dimensional

Richard Quinn will be marked forever by the visit last season of Queen Elizabeth II, seated front row at his show. But far from being nostalgic for that golden moment, the designer pushed ahead with three separate strings to his bow: techno support from Epson, which produced a breaking storm as a dramatic and ever-changing backdrop; the London Philharmonic Orchestra on site, playing “The Storm” section of Rossini’s “William Tell” overture; and a front row of students from the schools and colleges he attended.

The latter was a political statement, for the designer is passionate about what he describes as “real damage affecting arts education”, since the UK has seen a 34 per cent drop in students taking arts GCSEs (secondary-school exams) between 2010 and 2018. Quinn deplores this situation and inquires why more help is not given to support the UK’s £32 billion fashion industry.

So was this a show of millennial Punk, torn and angry? No! The collection was about beauty – elegant evening clothes with digital flower prints that wrapped around the body. The patterns were made as if the floral effects were growing in the fabric – a superb technical achievement presented so lightly that there are grounds to believe this designer will survive, and even flourish, in the Brexit storm.
Photos and reviews of the Richard Quinn Spring Summer 2019 Ready-To-Wear collection
.
.
.
.
.
.
.
source:bulgarmetaru
Главное, за что участницы красных ковровых дорожек и модные критики любят 28-летнего британца Ричарда Квина — это роскошные принты. Тем более необычным были первые показы сезона Весна-лето 2019: модели были полностью облачены в черное, от атласных плащей и многослойных шифоновых пачек до чулка, полностью закрывающего лицо и тело, обуви и сумочки. Вероятно, таким образом дизайнер продемонстрировал, что работа с текстурами и сложными силуэтами в новой коллекции стали не меньшим приоритетом, чем прославившие его яркие ткани.

Впрочем, большая часть подиумных образов все-таки была посвящена принтам — средним и крупным цветочным, анималистическим, восточным, горошку и впечатляющему разнообразию их миксов.

Недели моды

Странный и ужасный Calvin Klein: 9 трендов для смелых из новой коллекции

Недели моды

Сексуальность возвращается в моду: 5 трендов 2019 года с показа Tom Ford

Самой лучшей частью коллекции, конечно же, стали принтованные платья — нежно-голубое с изображением цветов гибискуса и франжипани, алое с розами, нежно-розовое с шиповником и бантом в горошек. Все модели абсолютно разные по крою и настроению, поэтому для каждой модницы найдется подходящий наряд.

Будучи не только креативным художником, но и весьма талантливым маркетологом, Квин стремится повысить коммерческую успешность своего одноименного бренда, печатая в собственной типографии принтованные ткани для других марок. (Включая другого резидента Лондонской недели моды — Burberry, о показе которого мы рассказывали вот здесь.)

В прошлом году главной гостьей Richard Quinn стала сама королева Великобритании Елизавета II, посетившая шоу в компании главного редактора американского Vogue Анны Винтур и руководителя Британского совета моды Кэролайн Раш. В конце показа Елизавета II вручила Ричарду Квину награду, отметив его талант. (Подробнее об этом историческом событии можно почитать по ссылке.)

Некоторые из орнаментов вручную вышиты пайетками — в этом сезоне Квин активно экспериментирует с текстурами, показывая миру усложненную и еще более гламурную версию своих знаменитых принтов.

Вышивка без принтов тоже есть, хотя и в совсем небольшом количестве. Кристаллы и бисер украшают коктейльные платья в стиле 50-х. Вообще, в области кроя Ричард Квин со свойственной ему прагматичностью не стал изобретать велосипед, выбрав самые любимые публикой силуэты из архивных коллекций разных брендов. И хотя все это мы уже где-то видели, антология получилось очень приятной — почему бы благородным донам не вспомнить такие хорошие платья.

Еще одной нехарактерной для бренда находкой стал декор перьями марабу. Помимо традиционных платьев, Ричард Квин украсил струящейся шелковистой бахромой широкие вечерние брюки.

Понравилась статья?Подпишись на новости и будь в курсе самых интересных и полезных новостей.